千里。
她现在已经累积了很多床棉被，冬季炕上终于不用只垫一床棉被，小阿锦滚着滚着，就滚到没有棉被的炕上。
许明月并没有每天都像昨天那样做咸肉干菜煲，而是偶尔一次，大多数时候，她还是就着时令的野菜，做些常见菜，比如这个世界的鲜竹笋。
因为干旱，山上的竹笋都没怎么长，却不是完全没有。
他们这座大山下面是有地下水资源的，哪怕因为干旱，山涧小溪全都干了，山上的草地也枯黄一片，可有竹林在的地方，就表示那个地方的地下水资源丰富，环境潮湿，土壤潮湿。
所以竹笋虽然少，却不是一点没有，只是需要你去用心的找。
许明月是个无笋不欢的人，尤其是春天，最让她期待的事，就是每年春天必不可少的油焖春笋了。
全国各地好像都有烧笋的菜肴，但许明月吃过最好吃的笋，无疑就是油焖笋。
油焖笋这道菜，想要烧的好，首先第一点，就是油要多。
这年代别说油了。
临河大队这么大，去年一整个冬天，一亩油菜地都没种，全是冬小麦套大豆。
在人都没的吃的年代，人们首先思考的不是吃的有多好，而是生存。
先要生存下去。
所以整个临河大队的山地，现在是一片绿油油的冬小麦。
恰好油许明月是不缺的，不论是猪油，还是花生油。
没有铁锅，用砂锅是很难做出好吃的油焖笋的，这也是去年春天许明月都没有做这道菜的原因，去年春天光想着挖笋做笋干储存防灾年了。
许明月车子后备箱内倒是有个小露营锅，可小露营锅真的太小了，母女俩煮个面还行，炒菜是真不行，光是鲜竹笋都装不下，更别说炒了。
许明月没办法，只能在小炉子上倒上花生油，放上姜丝、水沟边生长的野细葱，用花生油爆香，再炼好的油倒入砂锅里，放入切成条状的鲜嫩春笋，在砂锅里翻炒。
这样炒出来的油焖笋，自然不如铁锅里炒出来的好吃，只胜在油多，笋够鲜嫩了。
而且油焖笋是很难得的，不需要放一块肉，本身就十分美味的菜肴。
光是油爆姜丝、野细葱的香味，就足以让人迷醉，等到傍晚，许凤莲他们过来，还没进厨房，只在院子里，就闻到一股浓郁的香味，他们还以为许明月又做了什么好吃的，待进入厨房，看到许明月早已将油都撇干净放在小方桌上的油焖笋时，简直不敢相信，那是笋散发出来的香味。
笋在他们这里多常见啊，可为什么除了灾年外，很少有人上山去挖鲜笋回来吃？就连笋干都吃的少？
就是因为竹笋哈口。
生活在现代都市的人，或许都不知道竹笋的‘哈口’是什么滋味，只有生活在这个时代的人，才能体会到‘哈口’的竹笋有多难吃。
那已经不是竹笋本身的口感问题了，就像一种食材它本身的防御机制，就像辣椒的辣，过度的辣也会让人难以适应一样，竹笋的‘哈口’是比辣味更叫人难受几十倍的体验。
就像山上野生青柿子的涩。
刚开始许凤莲他们几个还有点失望，因为许明月做的任何的野菜都好吃，唯独笋的哈口让他们印象深刻。
可许明月就烧了这么一道菜，他们除了吃油焖笋，也没别的菜可以吃。
当然，他们也不挑，有什么吃什么，只是吃到嘴里后，他们简直难以想象，他们吃到的东西是竹笋！
许凤莲更是瞪大了眼睛问许明月：“阿姐，你做的竹笋怎么不哈口啊？”
她又夹了好几筷子，真的一点都不哈口，鲜嫩中带着些许的甜！
鲜笋不经放，许凤莲在山上挖回来的鲜笋都被她做成了油焖笋，今年估计也就只能吃这么一回了，再找也找不出几根笋了，明年还有一年干旱，到明年就更没有笋了。
许老太太和赵红莲她们也吃到了许明月做的油焖笋，也是难以相信，笋还能做的这么好吃。
不是本地人不会做笋，而是时代限制了他们的发挥。
比如竹笋想要不哈口，首先在炒之前，就要进行焯水处理，后续还要添加白糖，白糖也是去竹笋哈口的很好的方式。
可这年代的人，每日在地里干活就足够累了，又哪来的精力，做菜前还焯水？更别说糖这种稀罕物了。
许明月炒的一大盆油焖笋，很快就被几个人干光光，回去的时候自然也少不了老太太和赵红莲的。
赵红莲的预产期应该是近了，这段时间老太太几乎都是寸步不离的照顾赵红莲，生怕几个儿女出去干活的时候，儿媳突然发动。
大河以南的这边，一个赤脚医生都没有，只有靠有经验的稳婆，稳婆其实也不是什么专业人士，大多都是生过好几个孩子的妇人，生产经验丰富，看过几次稳婆是怎么接生的，就跟着当了接生婆，给生产的妇人接生。
什么消毒，什么卫生，在这时代都是不存在的，产妇和婴儿